Bereits vor einiger Zeit stieß ich irgendwo auf den Begriff Neurokosmetik. Und fragte mich, was dieser neue Werbeclaim sein soll. Weil ich annahm, dass Kosmetikkonzernen ja immer etwas Neues einfallen muss, um uns als KonsumentInnen zum Kauf irgendeines Produktes zu bewegen. Ich begab mich also auf Recherche und entdeckte interessante Fakten, die ich mit meinem KI-Freund „Claude“ diskutiert habe, bevor ich die Fakten gegengecheckt und mich intensiver in die Themen eingelesen habe. Dabei bin ich in ein richtiges Rabbit Hole gefallen weil ich verstehen wollte, was Neurokosmetik ist und was sie kann. Oder ob das Ganze doch nur eine neue Werbemasche ist.
Und um euch die ganze Suche zu ersparen und euch ein bisschen aufzuschlauen, puzzle ich meine Erkenntnisse und Gedanken dazu heute mal ein bisschen auseinander.

Habt ihr euch schon mal gefragt, wie Wirkstoffe funktionieren? Warum es Hautpflege gibt, die mit dem Claim „natürliches Botox“ beworben wird? Oder warum es Wirkstoffe gibt, die Mimikfältchen (zumindest temporär) entspannen können? Oder warum man sich mit einem bestimmten Duft geborgen, ruhig oder auch erfrischt fühlen kann? Wie schafft es Vitamin C, an kollagene Fasern anzudocken und so die Kollagensynthese zu stimulieren? Warum manche Unverträglichkeit Hautreizungen hervorrufen kann? Habt ihr vielleicht ganz und gar schon mal etwas von der Skin-Brain-Axis (Haut-Hirn-Achse) gehört?
Was mich letztlich zu der Frage brachte: Wie funktioniert Hautpflege wirklich?

Lasst uns ganz von vorne anfangen!

.

.

---

Haut & Kommunikation

---

Haut, Haare und das Nervensystem entstehen embryologisch aus derselben Keimschicht, dem Ektoderm. Das erklärt ihre enge Verbindung.
Die Haut ist nicht nur eine physische Barriere, sondern verfügt auch über eine Vielzahl von Nervenenden. Auf diese Weise kann sie Signale empfangen und weiterleiten. Denkt beispielsweise an Berührung, Temperatur, Schmerz oder andere Reize. Jetzt wird das mit der Haut-Hirn-Achse schon klarer, stimmt’s?
Studien haben gezeigt, dass Hautzellen Neurotransmitter produzieren. Ohne diese könnte die Kommunikation zwischen Gehirn und Körper gar nicht vernünftig funktionieren. Diese Neurotransmitter fungieren als chemische Übermittler, die – um es kurz zu machen – Signale zwischen Hautzellen übertragen.
Und genau an dieser Kommunikation – nämlich zwischen Haut und Gehirn – soll die sogenannte Neurokosmetik ansetzen.

.

.

---

Was ist Neurokosmetik und wie wirkt sie?

---

Neurokosmetik ist ein noch relativ junges Fachgebiet an der Schnittstelle zwischen Neurobiologie und Kosmetikwissenschaft. Sie beschäftigt sich mit der Wechselwirkung zwischen kosmetischen Wirkstoffen und dem Nervensystem der Haut – und dabei ganz speziell mit der Frage, wie Wirkstoffe das Hautgefühl, den Hautzustand und sogar das Wohlbefinden beeinflussen können.

Ganz besonders interessant auf diesem Gebiet sind für die Wissenschaftler spezielle Signalgeber. Achtung, jetzt wird es ein bisschen nerdig:

Neuropeptide
Sie sind Botenstoffe, die zwischen Nerven- und Hautzellen kommunizieren. Sie sollen die Bildung von Lipiden und Proteinen stimulieren und dso die Hautstruktur stärken und die Hautbarriere unterstützen.

Neurotransmitter
Wie oben bereits kurz erklärt, produzieren Hautzellen Neurotransmitter teils selbst und sondern sie ab, z.B. Acetylcholin, Serotonin oder Dopamin. Diese chemischen Botenstoffe werden an Synapsen ausgeschüttet, docken an bestimmte Rezeptoren an und setzen eine molekulare Reaktion in Gang, die zu einer Wirkung in der Haut führt. Substanz P beispielsweise wird vor allem bei Stress, Schmerz oder emotionaler Belastung ausgeschüttet, kann Entzündungsreaktionen verstärken, Juckreiz auslösen und die Haut empfindlicher machen.

Hautrezeptoren
Sie reagieren auf Wärme, Kälte oder bestimmte Substanzen.

Neurokosmetische Ansätze sind besonders relevant bei empfindlicher und reaktiver Haut, Rosacea und Couperose, neurodermitisähnlichen Zuständen, Hautalterung durch Mimik (sogenannte dynamische Falten) sowie bei stressbedingten Hautproblemen, da Stress über Neuropeptide direkt die Haut beeinflusst.

Der Unterschied zwischen klassischer Kosmetik und Neurokosmetik soll in der Wirkweise liegen. Während klassische Kosmetik auf zellulärer Ebene rein biochemisch wirkt und eher nur zufällig neuronale Effekte zeigt, soll Neurokosmetik eine gezielte Wirkung auf Nervenfasern haben. Sie soll ganz gezielt Substanzen hemmen, die für Irritationen und Entzündungen sorgen, und mit ganz bewusst neuronal designten Effekten arbeiten.

Neurokosmetische Wirkstoffe setzen also an verschiedenen Punkten des Nervensystems der Haut an. Sie setzen auf Inhaltsstoffe, die bestimmte neuronale Rezeptoren stimulieren, um so gezielt auf die Hautzellen einzuwirken. Dadurch sollen am Ende Regenerationsprozesse in Gang gesetzt werden. Ich habe es so verstanden, dass durch den Einsatz stimulierender Inhaltsstoffe die Kommunikation zwischen Haut und Hirn manipuliert werden kann, wodurch bestimmte Prozesse in der Haut beeinflusst werden könnten.
Ab sofort könnten wir also alle glatt, jung und knackig bleiben? Haut ohne Entzündungen? Stabile Hautbarriere? Immer alle gut gelaunt und motiviert? Nur durch den Einsatz von Kosmetik? Hm …

.

.

---

Inhaltsstoffe in der Neurokosmetik

---

Ich habe mir überlegt, dass letztlich jeder Wirkstoff auf irgendeine Weise mit der Haut kommuniziert. Anders kann schließlich keine Wirkung entstehen. Allerdings gibt es wohl einen Unterschied zwischen reiner Biochemie, Zellstoffwechsel, Enzymaktivität und chemischen Reaktionen und Kommunikation über neuronale Wege. Ein Wirkstoff darf sich nur dann „neurokosmetischer Wirkstoff” nennen, wenn er in neuronale Signalwege eingreift und nicht nur als Nebeneffekt mit der Haut kommuniziert. Ich gebe euch hier mal Beispiele für eine kleine Handvoll Inhaltsstoffe, die als neurokosmetische Wirkstoffe eingestuft werden und was sie machen.

Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester – gilt als Neuropeptid, das Stich- und Brennempfindungen reduziert und die Regeneration reifer Haut unterstützen soll.

Acetyl-Hexapeptide-8 (Argireline) – hemmt die Freisetzung von Neurotransmittern an der neuromuskulären Verbindung. Hier gibt es Studien, die eine Faltenreduktion um bis zu 60% belegten.

Alpha-Melanocyte Stimularting Hormone (Alpha-MSH) – zeigte in Studien unter bestimmten Bedingungen eine Reduktion von Hautrötungen durch Rosacea.

Leuphasyl – wirkt auf Schmerzrezeptoren und beruhigend.

TRPV1-Antagonisten – dämpfen Überempfindlichkeitsreaktionen.

Centella asitatica (Tigergras-Extrakt) – beruhigt Nervenenden und dadurch entzündungshemmend.

Palmitoyl Tripeptid-8 – hemmt die Neuropeptid-Ausschüttung und ist dafür bekannt, Reizungen zu reduzieren, die durch die Exposition gegenüber UV-Strahlen, Immunreaktionen aufgrund von internem oder mechanischem Stress verursacht werden. Es reduziert entzündliche Zytokine, die in der Haut freigesetzt werden. Es hat eine beruhigende und besänftigende Wirkung auf die Haut. Es gleicht gestresste, empfindliche Haut aus.

Cannabidiol – wirkt auf Endocannabinoid-Rezeptoren in der Haut und wirkt entzündungshemmend, schmerzstillend und beruhigend.

Und das oben erwähnte Vitamin C?
Tja Freunde, da liegt der Hase im Pfeffer. Vitamin C ist ein sehr gut erforschter Wirkstoff, der allerdings nicht auf neuronaler Ebene wirkt, sondern auf zellulärer und biochemischer. Und dort sehr gut, so wie viele andere Wirkstoffe auch. Es ist also doch nicht alles Neurokosmetik. Fakt ist aber, dass Neurokosmetik ein vielversprechendes Feld ist, bei dem es ein paar Details zu beachten gilt:

• Viele Wirkversprechen basieren auf In-vitro-Studien (Zellkulturen), die nicht immer auf die Realität einer intakten Haut übertragbar sind.
• Die Konzentration von Wirkstoffen in Kosmetikprodukten ist oft zu gering für klinisch relevante Effekte.
• Nicht selten fehlen unabhängige klinische Studien.
• Marketing-Begriffe wie „Neuro-Glow” oder „neurocalming” sind nicht reguliert.

Es gibt bekannte Wirkstoffe (wie beispielsweise Lavendel oder Menthol), die seit Jahrhunderten Anwendung finden. Sie kommunizieren und wirken auf neuronaler Ebene. Daneben gibt es moderne, synthetisch hergestellte Wirkstoffe, die ganz gezielt für eine bestimmte Wirkung designt werden. Und schließlich gibt es die Wirkstoffe, die klassische Biochemie abbilden und im Zellstoffwechsel arbeiten und wirken.

Zusammenfassend bieten sich auf dem Feld von Neurokosmetik echt gute neue Perspektiven auf die Hautpflege, weil Neurokosmetik die Haut als aktives, neurologisch vernetztes Organ versteht. Diese Ansätze können für Menschen mit empfindlicher, stressgeplagter oder reaktiver Haut können sehr sinnvoll sein.

Aber wie in so vielen Bereichen von Kosmetik gilt auch: kritisch lesen, auf seriöse Inhaltsstoffe achten, immer wieder nachschlagen und auch Wunder versprechende Werbeclaims kritisch hinterfragen.​​​​​​​​​​​​​​​​

.

.

Hattet ihr bis zu diesem Artikel schon mal etwas über Neurokosmetik gehört?? Ich bis vor Kurzem auch nicht. Und als ich diesen Artikel nach tagelanger Arbeit endlich fertiggestellt hatte, flatterte mir das Rezensionsexemplar eines Buches ins Haus. „Feel Your Skin“ von Petra Orzech und Dr. Meike Streker. Und brachte mich zu einem hysterischen Lacher. Denn es beschäftigt sich genau damit: mit neuester Neurowissenschaft, moderner Skincareforschung und Achtsamkeit. Obwohl ich es nur grob durchgeblättert habe, möchte ich es euch empfehlen, wenn ihr mehr zum Thema Neurokosmetik oder wissen möchtet. Es erscheint am 18. März 2026.